Высокие грядки своими руками. Три урожая за сезон - Алексей Райт Страница 6

Высокая грядка решает многие проблемы в тех местах, где талая или дождевая вода периодически заливает участок. Спасти посадки от этого поможет поднятие грядки всего на 15–25 см выше дорожки.

Конструкция любой высокой грядки очень проста – это всего лишь ящик без дна, сбитый из любого материала. Стенки сравнительно невысокой грядки делают из длинных деревянных досок, даже старых, что препятствует расползанию приподнятой грядки. Доски ставят вертикально или наклонно внутрь под любым углом. Для неоднократного пользования доски надо снабдить креплениями.

Важно, чтобы ложе высокой грядки не было изолировано от земли, на которой стоит контейнер, поэтому корпус-ограждение грядки нельзя устанавливать на бетонные плиты. В таком случае черви и прочие полезные почвенные организмы будут свободно проникать в грядку и активизировать процесс разложения органики.

На грядку, приподнятую на небольшую высоту, потребуется сравнительно немного земли. Для ранних и скороспелых овощей нужен не очень толстый (20–30 см) слой плодородной почвы.

Ширина такой грядки может быть 60–90 см при расстоянии между грядками 60–80 см. Длина произвольная. В местности с засушливым летом высота переносной грядки обычно небольшая, с бортиками, выступающими на 15–20 см над поверхностью огородной площадки.

Грядку с переносным каркасом по возможности лучше располагать с запада на восток, а посевные ряды протягивать поперек. В таком случае достигается оптимальная освещенность растений.

Конструкция высокой грядки предполагает обязательное наличие каркаса и корпуса, т. е. стенок, чтобы почва не расползалась за пределы грядки. Именно в этом состоит основная трудность ее обустройства.

Удобно сделать съемный переносной каркас, который позволит в дальнейшем перемещать грядку на новое место в случае переустройства огорода. Съемный каркас делают из прочных деревянных брусков, их располагают с наружной стороны, чтобы они не имели контакта с землей. Долговечный каркас выполняют из металлических уголков или специальных металлических профилей, соединяя конструкцию в углах сваркой или мощными болтами.

Как вариант, использование ограждений и бордюров заводского изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они могут быть разной цветовой гаммы и практически любой геометрической формы. С таким ограждением участок выглядит аккуратно и живописно.

Преимущества такого ограждения – в его относительно долгом сроке эксплуатации. Но надо помнить, что находясь в почве, металл быстро ржавеет и превращается в труху. В жару металл сильно нагревается и вызывает сильный перегрев почвы. Кроме того, тонкие металлические пластины не обладают достаточной устойчивостью, поэтому применяют различные дополнительные детали для укрепления ограды. Острые кромки металлических бортов могут травмировать руки, поэтому приходится их изолировать.

Сооружая каркас, следует учесть, что сырая земля очень тяжелая. Она оказывает значительное давление на стенки грядки, распирая их посередине. Для того чтобы длинные стенки короба не разрушились или не деформировались под давлением почвы, через 1–1,5 м делают стяжки из туго натянутой толстой проволоки, троса или металлических профиля, полосы. При сооружении деревянного каркаса делают поперечины из обрезков доски, придающие грядке нужную жесткость. После этого каркас обшивают шифером или старыми ненужными досками толщиной 3–5 см.

Если доски размером 6000×150×30 мм, то на одну грядку идет 3 таких доски: 2 доски образуют длинные стороны, а третью надо распилить на отрезки нужной длины для поперечин. Длина поперечин зависит от предполагаемой ширины грядки. Однако можно сооружать грядки различных размеров из самых разных досок. Деревянные детали удобно скреплять 95-миллиметровыми саморезами. Предварительно в досках, куда будут входить шляпки саморезов, просверливают отверстия нужного диаметра. Если доски для стенок корпуса грядки из твердой древесины, то для облегчения вкручивания тонким сверлом просверливают и те доски, в которые входит острие саморезов.

Дерево, даже пропитанное всевозможными антисептическими средствами, загнивает при контакте с землей достаточно быстро. Поэтому деревянный каркас, несмотря на пропитку, прослужит не дольше 3—4-х лет. Пропитка олифой увеличит срок службы деревянного каркаса. Черный металл также быстро ржавеет, контактируя с почвой. Конечно, в этом имеется некоторая польза для растений – они получают нужную подпитку солями железа, но каркас в таких условиях не прослужит долго.

Поэтому обязательно изолируют внутренние стенки корпуса с помощью толстой полиэтиленовой пленки, ПВХ пленки, обрезков линолеума, рубероида и других подобных материалов. Полоса пленки должна быть достаточно широкой, чтобы она полностью перекрывала высоту дощатых стенок корпуса переносной грядки и немного уходила вниз.